Сместились фазы ГРМ Шевроле Нива

Что же, такой не полный снимок?
Там ниже компьютер указывает на сколько градусов смещение фазы.
И смещение фазы, скорей всего из-за растяжения цепи. А растянется цепь, то «разбегутся» метки. По вашей диаграмме — впуск с опозданием начинается и закрыться опаздывает; выпуск раньше времени открылся и малость закрылся рановато.
Так что, очень даже может быть дело именно в метках, из-за них и клапана не вовремя открываются-закрываются.
Либо клапана зависают в какие-то моменты.
Может погнуты клапана или направляющие? А если направляющие меняли, то может не расшарошили до нужного диаметра под клапана?

Немного о фазах газораспределения.

Так устроен двигатель внутреннего сгорания, что за один его рабочий цикл, в каждом цилиндре двигателя происходит четыре такта:

• впуск горючей смеси,

• сжатие смеси,

• рабочий ход поршня,

• выпуск отработавших газов.

Эти такты осуществляются за два полных оборота коленчатого вала (360 + 360 = 720 градусов). То есть каждый такт происходит за половину оборота коленчатого вала (180 градусов). Это если 720 градусов разделить ровно на четыре части (потому как – четыре такта). На самом деле, не все такты равны по градусам прохождения коленчатого вала. Впуск смеси и выпуск отработанных газов, длиннее линия диаграммы, то есть градусов прокрута колен/вала больше. А вот сжатие смеси и такт её сгорания (рабочий ход поршня), линии диаграммы короче, то есть поворот колен/вала меньше 180-ти градусов.

Впускной клапан начинает открываться с опережением (это на него давит кулачок распредвала) т. е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 12-ти градусов поворота коленчатого вала до ВМТ (потому что таким образом колен/вал установлен по меткам и цепь ГРМ установлена с распредвалом тоже по меткам). Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие головки блока цилиндров, поступило по возможности больше свежей горючей смеси в камеру сгорания цилиндра.

А закрывается впускной клапан с запаздыванием, т. е. после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ) на расстоянии, соответствующем 40 градусов поворота коленчатого вала после НМТ. Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, то есть начался такт – сжатие, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск смеси, практически происходит за время поворота коленчатого вала на 232 градуса.

После такта «сжатие» и «рабочего хода поршня», начинается такт «выпуск отработавших газов».
Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к нижней мёртвой точке на расстояние, соответствующее 42градуса поворота коленчатого вала до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико и газы начинают интенсивно вытесняться из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева.

Выпуск продолжается и после прохождения поршнем верхней мёртвой точки, т. е. когда коленчатый вал повернется на 10 градусов после ВМТ. Таким образом, продолжительность такта выпуска составляет 232 градуса поворота коленчатого вала.

Так что если в вашем двигателе нарушены фазы газораспределения, то это зависит в первую очередь от установки меток колен/вала и распредвала. Далее: от изношенности цепи, от изношенности кулачков распредвала и постели распредвала, ну и может быть от изношенности клапанов, вернее от плотности прилегания их к сёдлам, возможно также и из-за не корректной работы гидрокомпенсаторов.

У вас ШНива похоже дорестайл. У них гидрокомпенсаторы (гидроопоры) были как бы не совсем удачные (их устанавливали до 2008 года). Их установка требовала очень тщательного подхода (как говориться: важна каждая мелочь).

Установка регулировочных болтов, вместо гидроопор, для некоторых автолюбителей, упрощала это дело, и как раз была более интересным выходом из положения. Меняют распредвал на 21213, и избавляются от гидронатяжителя цепи (интересен вариант установки натяжителя типа «Пилот»).

Но если всё-таки остановиться на гидрокомпенсаторах, то надо вычистить колодцы гидриков от грязи и от масла. Некоторые ремонтники не зачистив колодцы, вкручивают гидроопоры, собирают двигатель, и потом гидрики заедают и клинят, получаются проблемы, потому как они попросту не вкручивались до конца, упирались в остатки масла или грязи.
И если уж хотите мотор с гидрокомпенсаторами, и хотите чтобы это всё хорошо работало, то надо заменить ГБЦ под новые гидрокомпенсаторы INА. С ними проблем почти нет, всё работает отлично

Что-то я малость вас не понимаю. Или вы меня не понимаете?
Написано у вас, что головка блока цилиндров поставлена нового образца. Это означает что и гидрокомпенсаторы новые.
И в то же время вы написали, что устанавливали регулировочные болты. Но это абсурд, потому что такой вариант невозможен. Нельзя в новую ГБЦ установить гидроопоры старого образца и соответственно невозможно туда всунуть и регулировочные болты (они устанавливаются только в ГБЦ старого образца).

Вот вариант с ГБЦ старого образца, когда гидроопоры можно было заменить на регулировочные болты. Гидрокомпенсатор (гидроопора) и регулировочный болт. То есть один выкручиваем, другой вкручиваем и потом регулируем зазоры клапанов

Далее вариант двух гидрокомпенсаторов. Старого образца (до 2008 года) и нового образца

Разницу в диаметре видно даже не вооружённым глазом. И понятное дело, что под новые гидрокомпенсаторы и другая головка блока цилиндров устанавливалась.

А вот теперь, мне интересно: как же это вы в ГБЦ нового образца, устанавливали регулировочные болты? Они туда, ну никак не подойдут.
Я уже даже что-то и засомневался. Этот вопрос может робот задаёт, на засыпку?
Запутать вам меня в этом вопросе не удастся. Потому как я перебирал такой мотор в карбюраторном варианте.
Я перебирал его и в инжекторном варианте. Причём разбирал его досконально, с полной разборкой, с заменой цепи ГРМ, заменой всех звёздочек, с заменой гидронатяжителя, на обычный натяжитель, на автоматический (натяжитель «Пилот»). С заменой распредвала на 21213, с заменой гидроопор на регулировочные болты. Потом установка меток, регулировка клапанов, проверка, прокрутка колен/вала 2-х оборотов вручную. Запуск двигателя произошёл с первой же попытки и работал без перебоев.

Если я всё-таки общаюсь не с роботом, а с человеком, тогда напишите подробнее.
Что там у вас не получается, на каком этапе что не так?

С распредвалом не слышал, что бывают проблемы. А собственно говоря, какой распред вы там пытаетесь установить? Модель я имею ввиду (2101, 21213, 21214 -?)
Косячные могут быть гидрокомпенсаторы. Люди покупали и делали замер диаметра. Разница доходила до 0,03 мм. Это для гидродетали большой зазор, гидрик может попросту не работать, потому что масло будет уходить мимо, в смысле на гидрокомпенсаторе давления не будет.
Можно проверить работу гидрика.
Это делают обычно если они стучат. Мотор заглушен. Снимите клапанную крышку двигателя. Теперь обычной шлицевой отвёрткой (не тонкой конечно, иначе погнётся), проверьте работу гидрокомпенсатора, втолкнув её между толкателем и рокером. Продавите плунжер гидрика, он должен конечно же продавиться, а когда отпустите, то вернётся в исходное положение. Это если исправен гидрокомпенсатор. Если же гидрик не работает, то значит есть проблема в самом гидрокомпенсаторе или возможно в подводе масла к нему.

Да не робот я. На первом фото у вас показан гидрик нового образца и болт под ГБЦ нового образца, тут вы сами себя почему то обманываете. Но я поставил болты старого образца и выточил втулку переходную что бы его через втулку можно было установить. Отпишитесь мне на е-мейл alyrko@gmail.com может воспользуемся другим форматом общения и я вам все объясню и вы мне что то подскажете?

Вот разница — слева новая, справа старая. А на вашем фото гидроопора нового образца и уже доработанный регулировочный болт под ГБЦ нового образца

вот разница болтов нового и старого образца.

Вот такие втулки я вытачивал.

Так что, что то вы не то говорите.

Алексей, я никак не обманываюсь!
Если вы ещё не поняли, то пишу вам открытым текстом: вы общаетесь с профессионалом.

На этом фото гидроопора первого образца и регулировочный болт

Вы хотите в емейл что-то объяснять? Меня не требуется лечить! И я НЕ обманываюсь!

Если вам дали какую-то другую информацию, то вас обманули.

У вас в вопросе написано Chevrolet Niva I 2002 год. И на них устанавливались именно такие гидроопоры, и вместо них можно было установить регулировочные болты без всякого вытачивания втулок переходных — комплект для замены продаётся в автомагазине по продаже запчастей ВАЗ.