Новая АКБ низкая плотность

Mazda 3 II (BL) 2009 — 2013

АКБ в эксплуатации меньше года. VAIPER, 60ah, 480a, 12v. Купил, поставил, никуда не лазил. Несколько дней стояли морозы 20 и выше, заводил без проблем, езжу очень мало. Бывает и сутки простоит, пять минут до работы и опять сутки простоя.

Сегодня забыл выключить зажигание и машина простояла так часов 15, завести не смог. Зато появилась уникальная возможность провести профилактику. Поставил на зарядку и часов через шесть проверил плотность, 1,18!!! Как я мог при такой плотности в морозы заводиться? Проверил ареометр на электролите из магазина, показал заявленную 1,28, значит исправен.

Сейчас вопрос стоит так, стоит ли заменить электролит полностью или не совать свой нос куда не надо. Или я каким-то образом при глубокой разрядке угробил АКБ?

Похожие вопросы:
Можно ли отключить АКБ для i-stop в Мазда 3 БЛ? – 2 ответа

Можно ли отключить(убрать) АКБ для i-stop и что сделать с её клеммами?...

2 ответа

Плотность проверяют после полной зарядки АКБ, ваш нужно заряжать еще часов 30-40, наберет плотность 1,28 (а он ее наберет) поставьте и ездите дальше. Просто глубокий разряд и мороз

Аккумуляторы «VAIPER» производятся в Нижнем Новгороде на заводе «Tubor». Для изготовления батарей применяется только современное российское и испанское оборудование, а также первичный свинец. Все модели аккумуляторов этой фирмы делаются по гибридной технологии (Sb/Ca).

Выливать электролит не надо.
Каким током вы заряжали? Если 10% от общей ёмкости аккумулятора, то в вашем случае это током 6 ампер. Можно ещё позаряжать часа 4 примерно (а может уже и не надо).
Электролит в ареометр вы набирали сверху пластин, так что это не показатель того электролита, который ниже, между пластин. Сможете если тонкой трубочкой опуститься между пластин ниже верхней кромки, тогда вот там между пластинами как раз и будет набран электролит заряженный как положено, это и будет показатель нужный.
Нынешние «кальциевые» аккумуляторы не кипят при зарядке, потому верхний слой электролита не перемешивается с тем электролитом, который находится ниже по уровню жидкости.
Некоторые автолюбители с дуру (извините за выражение), начинают повышать ток, начинают повышать напряжение при зарядке, гоняют, заряжают по двое-трое суток, заставляют «кипеть». В итоге электролит наконец перемешается и плотность покажет нормальную плотность (1,27 — 1,28).
Но дело в том, что при такой «жёсткой» зарядке, аккумулятор «убивается». Часть активной массы осыпается с пластин. И как итог уменьшается общая ёмкость аккумулятора (причем — навсегда, безвозвратно). Кстати, разрядка кальциевого аккумулятора, тоже плохо влияет на его показатели общей ёмкости. То есть после зарядки некоторый процент ампер/часов уже не восстановится. После нескольких разрядок в «ноль», там вообще толку не будет от такой батареи, её в утиль, и покупать новый аккумулятор придётся.
Следите за батареей — не разряжайте её «в хлам», «до нуля», до «умирания».
Если уж ваш аккумулятор «подсел» сколько-то, то вовремя его подзаряжайте, тогда он прослужит долго.

Выписка из инструкции по зарядке:

«Заряжать аккумулятор нужно напряжением в 14,4 Вольт.
Ток выставляем в размере 10% от емкости АКБ. То есть, если емкость 55 А, то ток должен быть до 5,5 А.
Для полного восстановления ёмкости батареи достаточно заряжать её таким образом в течение 10 часов.
Перед зарядкой стоит дать батареи отогреться до комнатной температуры, после чего протереть от влаги, грязи и конденсата. На время зарядки все пробки следует открыть. Стоит убедиться, что батарея находится в хорошо вентилируемом помещении...»

Загрузка комментариев