Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник,
- «жидкий ключ»,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправиться на развал/схождение.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
LYNXauto C5347R | 1330 | ||
Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
LYNXauto C5347L | 1330 | ||
Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
LYNXauto C5033L | 1340 | ||
Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
LYNXauto C5035L | 2680 | ||
Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
LYNXauto C5035R | 2650 | ||
Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
Lemforder 13673 | 5760 | ||
9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
Fenox A21008 | 2070 | ||
Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
Mapco 49684HPS | 540 | ||
Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
Mapco 49683HPS | 540 | ||
Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
NK 5034756 | 670 | ||
15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
Lemforder 17662 01 | 580 | ||
Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
Lemforder 22304 01 | 160 | ||
Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Ослабляем болты переднего колеса. Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах!.. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
- Неисправность шаровой
- Как проверить подвеску автомобиля
- Какие пружины лучше
- Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет
- Амортизатор автомобиля – элемент подвески предназначенный для гашения колебаний
- Стук в автомобильной подвеске
- Стук при трогании с места
- Подвеска: что это такое? Виды подвесок автомобиля особенности конструкции и основные неисправности
- Диагностика передней подвески
-
15 декабря 2020
Здравствуйте. На Audi A6 C5? К железным не подойдут. Насколько я знаю там крепление нижних рычагов разное.
-
14 декабря 2020
Кто подскажет подходят ли алюминиевые рычаги к железным или чугуным поворотным кулакам
-
9 октября 2015
убедится всели болты правильно затянул и монтажкой понагружать все остальные детали задней подвески (если на 100% уверенны что скрип именно с задней не не передней).
-
9 октября 2015
Ребята добрый день подскажите. Поменял нижний задний рычаг и стабилизатор стала скрипеть что можно сделать?
-
16 апреля 2015
Павел, а как же на машинах с пневмоподвеской и регулируемым клиренсом???
-
16 августа 2014
мне не удалось самостоятельно поменять переднюю подвеску... но, теперь после просмотра этой информации, думаю, должно получиться. потратила кучу времени, и еще придется повозится.
-
7 августа 2014
Долго не решался менять передние подвески, ведь опыта у меня нету. Хотя все у вас хорошо описано, можно наглядно посмотреть и повторить. Правда у меня ушло на это много времени, но все же удалось сделать всё самому.
-
22 января 2014
У меня вся процедура заняла около трех часов, это учитывая, что я считаю себя довольно опытным в ремонте машин человеком. Не знаю уж можно ли сделать это неопытному человеку, но видео инструкция - это точно полезное дело!
-
12 августа 2013
рычаги нужно затягивать когда машина стоит на колесах!!!. иначе долго не проживут, так как сайлентблоки рычагов в вывешенном состоянии (рычаги направлены в низ) затянуты будут под углом и когда соберете все и поставите на колеса сайлентблоки будут работать на разрыв. вот поэтому нужно болты протягивать когда машина стоит на колесах и сайлентблоки будут в правильном положении.
- Замена ремней привода ГРМ и ТНВД на Audi A6 2.5 TDI V6
-
Значки панели приборов Ауди А6
- Замена масла в АКПП Ауди А6 С5
-
Сколько масла в двигателе Ауди А6?
-
Количество антифриза на Ауди А6
-
Как заменить реле прерыватель указателей поворотов и аварийки на Audi A6?
- Замена печки Ауди А6 С5
- Замена бензонасоса на Audi A6 AGA
- Снятие стартера Ауди А6