Не натягивается цепь ВАЗ 2106

Проблема может заключаться в самой цепи (она тоже имеет свойство растягиваться). Вообще хорошо было бы проверить цепь на предмет растяжения и по необходимости заменить ее. Также, если принимается решение менять цепь, то очень желательно ставить и новые шестерни, башмак натяжителя и успокоитель. Может быть 5 причин почему не натягивается цепь на ВАЗ 2106: 

1. поврежден фиксатор штока натяжителя;
2. поврежден башмак;
3. выработка на валу;
4. не подошел башмак;
5. не подходит натяжитель.

Повреждение фиксатора штока натяжителя

Внутри колпачка может разбить фиксатор штока на краю натяжителя. В таком случае даже при достаточной длине натяжителя шток начинает свободно ходить, а не прижимать. Чтобы решить проблему, придется сверлить шток и вкручивать подходящий болт.

Повреждение выступа на башмаке

Также довольно распространенной проблемой можно назвать поврежденный (срывает) выступ (седло) на башмаке. Именно в него упирается шток натяжителя и в процессе эксплуатации это седло может разбиться.

Проверить состояние данного участка можно довольно простым способом — вместо натяжителя, при снятой клапанной крышке лучше, всунуть к седлу палец или отвертку. Визуально сразу невозможно понять, что этот выступ разбило.

Проблема в промежуточном вале

Бывает, что после капитального ремонта обнаруживается не соотношение промежуточного вала (поросенка) шестерням цепи. Вследствие этого происходит перекос цепи. Поэтому обязательно нужно проверять соотношение промежуточного вала к звездам и при необходимости заново устанавливать его со втулкой, а иногда приходится даже растачивать.

Разные модификации башмака

На ВАЗ 2106 устанавливалось несколько типов башмаков, в зависимости от объема и характеристик двигателя. Проблема недостаточного натяжения может заключаться в неправильно подобранном башмаке. Есть три основные типа башмаков по применимости:

1. 2101-1006090 — установлен на моторах Ваз 1200 и 1300. Данный образец от других отличает наличие полукруглой выемки вверху упора толкателя (кронштейна). Он реже всего встречается на “шестерках”, хуже остальных натягивает цепь.
2. 2103-1006090 — установлен на двигатели Ваз 1500 и 1600. Этот башмак отличается от других типов наличием полукруглой выемки, которая расположена внизу кронштейна (где находится петля).
3. 21213-1006090 — устанавливается на мотор Ваз 1700 (21213). Данная модификация не содержит на своем корпусе никаких меток, однако отличается от предыдущих двух типов большим размером.

Ниже на фотографиях наглядно показана разница между самыми распространенными на ВАЗ 2106 башмаками.

Башмак ВАЗ 2103

Башмак ВАЗ 21213

Второй вариант башмака подходит лучше по причине того, что площадь контакта с цепью у него больше, чем у образца для двигателя 2103. Разница изделий в первую очередь заключается в размере седла, куда давит натяжитель. На фото ниже красная стрелка показывает башмак 2103, а синяя стрелка — башмак 21213.

Проблема в автоматическом натяжителе

Часто заводской гидравлический натяжитель меняют на автоматический, а в нем есть один недостаток — чуть меньшая длина штока (на 0,5 см). В случае замены натяжителя на автоматический без доработки не обойтись!

Поэтому когда вы устанавливаете новый автоматический натяжитель или цепь уже не способна натягиваться при помощи нового гидравлического натяжителя, поэтому чтобы натянуть цепь, придется самостоятельно увеличивать длину штока.

Делается это полуавтоматической сваркой и небольшим болтом на “6”, где то 0,5-1 см в длину всего добавить нужно. Чаще к штоку приваривают втулку с корпуса фильтра, которая стоит там где фильтр фиксируется с карбюратором (она в резиновой втулке находится).

Очень важно приварить данную втулку ровно, чтобы она в процессе эксплуатации не отпала. 

Если втулка старая “советская”, то она даже может налезть на шток так, что ее не придется и приваривать. Стенка у такой втулки тонкая, поэтому с ее помощью шток можно удлинить буквально в пути, без применения сварки. А вот на новых втулках стенка толще, поэтому ее в любом случае придется приваривать.

В целом, стандартный вылет штока составляет приблизительно 26 мм, а после сварки вместе с втулкой вылет должен получиться около 39 мм.

Но учтите, что такой способ можно применять исключительно для того, чтобы “доехать до СТО”, или гаража. Другими словами — не стоит долго ездить с такой наваркой, а лучше сразу же по возможности менять цепь.

Удлинение натяжителя гайкой

Есть второй способ, более надежный, как удлинить шток натяжителя. Цепь может послабиться еще и в результате фрезеровки блока цилиндров или головки (расстояние между коленвалом и распредвалом становится меньше).

Второй способ позволяет избежать развальцовки втулки, взятой из воздушного фильтра. Вместо нее можно использовать гайку под зажим с тормозной трубки.

Единственный нюанс — эта гайка садится на шток свободно. Поэтому следует использовать кусочек латунного листа или медную проставку, которую нужно вставить в гайку. Теперь гайку вместе с втулкой можно насаживать на шток, она зайдет плотно. После этого натяжитель можно устанавливать обратно и проверять натяжение цепи.