Педаль сцепления проваливается до упора при прокачке на ВАЗ

Как прокачать сцепление, описано ниже или предоставлено в этой статье, если сцепление при этом не прокачивается или не срабатывает, то проблема может быть в главном цилиндре сцепления (ГЦС), в рабочем цилиндре сцепления.

Если что, то ремонт — замена шлангов, замена манжет

Проваливается педаль, а выжима сцепления нет, тогда это значит в гидравлической системе есть воздух. Либо в главном цилиндре сцепления манжеты сносились и перепускают тормозную жидкость.

Раньше при дефиците зап. частей, покупали манжеты снимали и перебирали ГЦС и рабочий цилиндр сцепления. Но это не всегда помогало, потому что зеркало цилиндра тоже изнашивается, уплотнения не получалось даже с новыми манжетами. Время было потеряно на перестановку манжет зря и приходилось искать в магазинах новый главный цилиндр сцепления либо рабочий цилиндр сцепления.

С рабочим цилиндром сцепления легче, верней быстрее было видно если он не работает, манжеты пропускают, то он мокрый, жидкость убывает в бачке. Если всё-таки его перебирать, установить новые манжеты, то после заливки тормозной жидкости тоже будет видно держат новые манжеты или нет (в смысле если не удерживают, то будут подтёки из цилиндра, он снова будет мокреть и не работать).

А вот с главным цилиндром там может быть по другому.
Допустим рабочий цилиндр исправен, значит «беда» в ГЦС. Если сносилась манжета та которая ближе к салону и уходит тормозная жидкость из бачка, то сырость появится в салоне, где от педали входит шток в ГЦС, через моторный щит.
Если в салоне сухо, в смысле около штока не выходит жидкость, и в бачке не уменьшается, а выжима педали нет, сцепление не выключается, тогда значит изношена вторая манжета, она перепускает тормозную жидкость, гоняется по самому цилиндру жидкость и не продавливается в систему. Можно конечно купить манжеты и перебрать ГЦС, может поможет, но может быть и нет, если в цилиндре большая выработка стенок(бывает выработка овальная набивается).
Сейчас делают проще, покупают новый цилиндр и устанавливают.

Маленькая подсказка (но важная): что бы потом долго не мучиться с прокачкой сцепления, надо перед установкой ГЦС прокачать в руках, то есть залить тормозную жидкость в бачок и несколько раз качнуть толкателем поршня. Как только жидкость польётся из выходного отверстия, заткнуть его, и установить ГЦС на место. Потом когда будет установлен цилиндр на место, то затычку убрать и подсоединить трубку. Немного вытечет тормозной жидкости, но это не страшно, в бачок подольёте, главное что бы полностью из бачка не вытекло, потому что если дополнительно хватанёт воздух через бачок, то снова получиться надо долго и упорно прокачивать воздух педалью.

А если ГЦС прокачан и в нём уже есть тормозная жидкость, то после установки на место, сцепление начинает работать почти сразу, прокачивать мало приходится. Это если рабочий исправный и в нём жидкость есть.

Если же перебирали только рабочий цилиндр, тогда его тоже не обязательно долго дрыгать педалью, просто откройте штуцер для прокачки и подождите несколько минут. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, вовремя доливайте.

Ну собственно если не проморгать начало вытекания жидкости из рабочего цилиндра, то её вытечет немного. Закрыть штуцер. Испытать педалью выжим сцепления. Если всё сделано аккуратно, то иной раз и прокачка не нужна, сцепление сразу работает, выжим есть.
Даже если выжим не полноценный, в смысле сколько-то воздуха получиться в системе, то прокачка не занимает много времени, быстро прокачается и будет работать педаль как надо и сцепление будет отключаться.

Да, если установили новое сцепление, то нужна регулировка на штоке рабочего цилиндра сцепления.