Перебои двигателя ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

Добрый день. Двигатель заводится нормально. Сильные перебои через пару минут после старта двигателя, особенно при температуре воздуха ближе к 0 градусов. При более 2 и выше троит меньше. И после выключения и паузы, 4-5 минут, пропадают. Но, при езде чувствуется, что тяга меньше чем раньше. Загорается «Чек». Подключал, у знакомого прибор, результат, множественные пропуски зажигания, во всех цилиндрах. Менял свечи на новые, прозванивал высоковольтные провода. Еще заметил, что клапан продувки адсорбера не щелкает.

ЭБУ ![ЭБУ]

(https://etlib.ru/Templates/storage/q_a/0dd8c3ef4d60e7205265f5cdfedb70d9.jpg).

Двигатель без датчика фаз и частотным ДМРВ ДМРВ

Читал в интернете много тем, но не смог разобраться сам. Покупать все датчики по одному, накладно. Подскажите, с чего начать и что делать.

Вопрос понравился? Да Нет
Подписаться Ответить
Комментировать
Комментарий
15 ответов

Собственно они ничем не держатся, только уплотнительными кольцами в гнездах. Тяните не стесняйтесь, бывает что и кольца в гнездах остаются.

Тяну изо всех сил, двигаю чуть-чуть вверх-вниз, не идет. Сейчас стемнело попробую еще завтра. Спасибо.
Комментировать
Комментарий

Ну измерение компрессии вам и покажет, если низкая то или клапана или кольца. Если впрыснуть в цилиндр масло и снова замерить компрессии, то если она возрастет, вероятно что кольца залегли. Если останется низкой, то виноваты клапана, или прогорели, или ещё что-то.

Комментировать
Комментарий

ВВ провода нужно не проверять, а менять на новые или заведомо исправные, с рабочей машины. Проверка каким нибудь мультиметром бесполезна, шить их может при разной частоте вращения и при разной влажности.

Какие действия предпринимает ЭБУ м74 при продолжительной неисправности клапана продувки адсорбера. Дело в том, что не обратив должного внимания, я ездил с неработающим кпа пару месяцев. Может ЭБУ на это как-то теперь отреагировало, что троит двигатель? Сам клапан при подаче на него 12в щелкает, +12в на одном выводе есть при открывании зажигания. При работающем двигателе между выводами клапана 0 вольт.
Комментировать
Комментарий

Проверить ДПКВ и проводку к нему идущую + дмрв, дпдз.

Заменил высоковольтные провода на новые. SLON для 8-ми клапанных ДВС. Картина та же - мигает ЧЕК, через минуту начинает сильно троить и ЧЕК уже горит постоянно. Поедем еще раз к диагносту проверять дмрв, дпдз, дпкв.
Комментировать
Комментарий

Проверил провода к ДПКВ, все чисто без повреждений и окислений.

Прозвонил ДПКВ 656Ом в пределах нормы. Диагностика показывает только эти ошибки:

  • Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)

После сброса ошибок на прогретом двигателе нет троения и Чек не загораетя можно ездить. Но утром завожу и через минуту начинает трясти и горит Чек. Причем сначала появляются ошибки: Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)и Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора), а потом начинает еще сильней трясти и появляется третья ошибка-Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора).

Проводка ДМРВ и ДПДЗ тоже в норме, без обрывов, и окислений, и в списке ошибок нет их кодов. То, что появляются ошибки в 4 и 1 цилиндрах, наводит на мысль о неисправной катушке(модуль зажигания). Но почему тогда через несколько пусков двигателя троение исчезает и можно ездить?

Забываю написать — машина 2011 г выпуска, ноябрь. Пробег чуть больше 42000 км.

Комментировать
Комментарий

Не думали сменить заправку и топливную систему промыть. Проверить форсунки, возможно они у вас «подвисают», льют в цилиндры, вот и включается защита нейтрализатора.

Комментировать
Комментарий

Никак не получается снять топливную рампу с форсунками. Все сделал по инструкции.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу(вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Форсунки не выходят из гнезд впускной трубы, поддевал даже отверткой по одной форсунке. Рампа с форсунками сдвигаетя немного вверх-вниз, но из гнезд не выходят. Смотрел видео, как снимают рампу с форсунками, там все легко снимается. Не пойму в чем дело, может я что-то упускаю, или есть какая-то особенность в моем случае, подскажите пожалуйста?

Комментировать
Комментарий

Наконец снял рампу с форсунками. Подключил обратно бензошланг и включив зажигание дал подняться давлению топлива. Потом посмотрел на форсунки, подтечек нет. Промыл форсунки промывкой Wynn's в снятом состоянии, заменил уплотнительные кольца, снова проверил на подтекание и поставил на место. Завел машину и все то же самое, через минуту троит, через две уже трясет. Ошибки те же, сначала Р0363 и Р1304, потом еще и Р1301 добавляется.

После появления этой проблемы новые свечи стали с черным налетом(нагаром), а старые свечи были с коричневым, причем все четыре свечи.

Комментировать
Комментарий

Что-то мы модуль зажигания совсем без внимания оставили, Р0363 и Р1304 как раз 1 и 4 цилиндры на одной катушке. В темноте под капот не заглядывали? Возможно где-то шьет. Модуль бы подкинуть. Есть где позаимствовать? В конце концов в магазине под залог взять, не прикручивать, а просто вставить в новый провода и проверить. Троение пропадает, потому что прогревается двигатель, и на высоких оборотах троение можно не заметить, но тяги не будет, машина будет жутко тупить, может временами «просираться». То, что все свечи почернели, возможно и катушка 2-3 цилиндров умирает.

Наконец договорился с человеком и переставил с его машины модуль зажигания, подождали пока двигатель остынет и завели. Через минуту та же картина, загорается Чек, начинает троить. Если сразу после старта двигателя поддерживаю обороты 1000-1200 об/мин, периодически нажимая на педаль газа, то Чек не загорается и не троит, и после прогрева таким образом можно ездить. Посоветовали измерить компрессию, может что-то с клапанами или кольцами?
Комментировать
Комментарий

Взял у человека компрессометр и отключив бензонасос, газ в пол, замерил сначала на холодном двигателе компрессию. Начал с четвертого цилиндра-6,5 потом третий цилиндр-около 13, второй-13 с плюсом, первый-12 с плюсом. Впрыснул масло в четвертый цилиндр, снова замерил-9. Прогрел двигатель до 90 градусов и снова замерил в четвертом цилиндре-8. Масло не стал снова заливать.Получается кольца или клапана — значит ремонт ДВС.Что то рановато на пробеге 42000.Клапана не зажаты, масло с фильтром менял вовремя — Ликви Моли, ездил всегда аккуратно, движок никогда не перегревал.

4 цилиндр

4 цилиндр3-цилиндр

3-цилиндр2-цилиндр

2-цилиндр1-цилиндр1-цилиндр

Проблема та-же, чем ваш случай закончился?
Компрессию уже померили? Какие результаты?
Комментировать
Комментарий

Возможно что и поршень прогорел, вскрытие точно покажет.

Комментировать
Комментарий

Наконец снял головку блока цилиндров, залил немного бензина в выпускные и впускные каналы и во впускном 4-го цилиндра бензин протек через закрытый клапан. Рассухарил клапан и видно что клапан не прилегает к седлу по всей поверхности, а только его часть. Сам клапан не обгорел, только чуть с нагаром. Клапан по сравнению с соседним выпускным больше шатается в направляющей втулке.

Седло впускного клапана 4-го цилиндра

Ошибся с клапаном, выпускной не прилегает к седлу, а впускной в норме.
Комментировать
Комментарий

Молодца, меняйте втулку, притирайте клапан и будет вам счастье.

Комментировать
Комментарий

Отвез головку мастеру, он рассухарил все клапана и некоторые клапана ему не понравились, даже в тех цилиндрах где компрессия в норме. Поэтому купил комплект клапанов и направляющих втулок. Мастер поменял 4 направляющих втулок выпускных клапанов, сделал шарошку выпускных седел, притирку всех клапанов, укоротил выпускные клапана.

На снятой головке отрегулировал зазоры клапанов. Теперь после затяжки головки зазоры уменьшились на 0,05мм. На выпускных было 0,35 стало 0,30. На впускных было 0,20 стало 0,15. Один мастер говорит что можно заводить и ездить и через 1,5-2 т. км снова регулировать. А другой мастер говорит, желательно снова отрегулировать сразу. Кого слушать, как правильнее сделать?

Комментировать
Комментарий

Через пару тысяч у вас не будет желания снова залазить в голову, этого практически никто не делает. В принципе у вас зазоры выставлены в допустимых пределах в минус, для впускных 0,20 (+-0,05) мм, для выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Лучше сразу сделать 0,20 и 0,35 и забыть.

Комментировать
Комментарий
Ответить
Популярные вопросы
по ремонту ВАЗ (Lada) Kalina
Автомобильные
новости партнеров