Буксует сцепление Вортекс Тинго

Есть две новости: плохая и хорошая.

• Плохая — через VIN у меня не получилось.

• Хорошая — артикулы я вам нашёл.

На ваш авто вторая лямбда идёт трёх видов:

• Т11-1205310DA

• MD339640

• S211205310 (это номер тот о котором вы написали что он не подходит)

По VIN-номеру я смотрю у вас похоже митсубишевский мотор, тогда видимо и кислородный датчик должен быть «Mitsubishi» MD339640

И ещё хорошая новость (когда-то она пригодится): По первому лямбда-зонду ошибок не должно быть, он только одного вида: A11-1205110DA

На Chery Tiggo (и Вортекс Тинго) сцепление саморегулирующееся. При износе ведомого диска, педаль сцепления начинает опускаться. Поэтому регулируя педаль, вы увеличиваете её ход. А это показатель того, что диск сцепления уже тонкий и возможен скорый ремонт.

Чтобы проверить и отрегулировать привод выключения сцепления понадобится линейка, и пара ключей на 6 и на 13.
Сделайте замер расстояния от площадки педали сцепления до пола, не нажимая на педаль. Оно должно быть в этих пределах 150–160 мм.

Если вы намерили расстояние другое, тогда нужна регулировка

Отсоединив стопорное кольцо, извлеките палец, соединяющий педаль с вилкой толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

Затем отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра. Для этого ослабьте затяжку контргайки вилки штока, удерживая вторым ключом шток за лыски.

На фото ГТЦ снят для наглядности, на самом деле его конечно же не надо снимать.
Вращайте вилку штока в нужную сторону до получения необходимого положения педали.
Установите соединительный палец и стопорное кольцо, после чего затяните контргайку вилки штока.

После регулировки, надо проверить свободный ход педали сцепления, который должен составлять 1–3 мм. Этот тот ход педали от начала нажима пока не почувствуете упора, далее пошёл тугой выжим сцепления. Если свободный ход педали отличается от номинального значения, необходимо удалить воздух из гидропривода выключения сцепления или выполнить ремонт сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления (работу надо проводить вдвоём):
Если сцепление «ведёт» или буксует, то вполне возможно в гидроприводе имеется воздух и его требуется выгнать. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

• Проверить уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости долейте тормозную жидкость до «max».

• Снять воздушный фильтр.

• Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

• Надеть на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости (это чтобы при прокачке в систему не всосался воздух). Теперь пусть помощник нажмёт педаль несколько раз (так сказать накачает давление, пока педаль не станет тугой), и удерживает ее нажатой. Выверните клапан примерно на полоборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Педаль сцепления должна провалится (о чём помощник сообщает).

• Завернуть штуцер прокачки, и снова помощник накачает давление

• Повторить операции несколько раз пока не начнёт выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

• Надеть защитный колпачок, долить жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

• Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Держите под контролем уровень «тормозухи» в бачке. Иначе если проморгаете, бачок окажется пустым, тогда система соснёт воздух, и вся работа «коту под хвост», придётся прокачивать заново.

Если уже регулировки и прокачка не помогают, то значит придётся менять сцепление.
Руководство по эксплуатации для такой операции предлагает снять двигатель. Но возможен ещё один способ: это отсоединить коробку, вывесить её на приводах и заменить сцепление.
Для такой работы надо отсоединить всё что мешает доступу к коробке сверху.
Снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра. Отсоединить массовый провод от коробки передач.

Переднюю часть автомобиля поднять домкратом, снять колеса. Мешающие пластиковые элементы защиты снять.
Отсоединить тросы привода переключения передач, разъединить колодки проводов датчиков, снять рабочий цилиндр сцепления.
Также придётся отсоединить подрамник с рычагами и открепить шаровые опоры от рычагов. «Лыжа» снимется вместе с подрамником. Для снятия шаровых опор применить спец.съёмники.
Не забыть слить масло из коробки передач. С раздаточной коробки (если автомобиль 4wd) сливать не обязательно, только если захотите потом залить свежего.
Под КПП через доску подставить домкрат, затем снять левую опору коробки.
Также и под картер двигателя установить подставку (можно применить старую шину или немного накачанную камеру колеса).
Открутить все болты крепящие коробку и раздатку.
Когда весь крепёж выкручен, отвести коробку влево, и опустить на пол желательно подложив доски.
Работа трудоёмкая и если не проводили такую работу хотя бы на других машинах, то лучше доверить её профессионалам в автосервисе, у них есть и подъёмник, и необходимый инструмент и спец.съёмники.

Со съёмом сцепления особых проблем нет. По кругу выкручиваются болты крепящие корзину. При выкручивании последнего болта, поддержать ведомый диск и ведущий (корзина), чтобы они не упали на ноги.
А вот при установке надо будет делать центровку ведомого диска. Для этого на СТО применяют старый первичный вал от коробки передач.

Вот это разъем с проводки, там разъемы под тонкие пины. Поэтому артикул А11-1205110DA не подходит и S21-1205310 тоже

Вот на фото лямбда-зонд MD339640

И у него 4 ножки как раз для такого соединения, как вы показали на вашем фото.